高定，我是第二次来，第一次，是无意中闯入。走黔东南线时路过三江，觉得无聊，于是在网上搜索有什么好玩的，结果搜到一段很简单的文字，说是三江的独峒，有个林略，一大片木楼矗立在高高的山上，于是就自己估摸着去了。在那里转完以后，当地的摩托车司机告诉我还有一个地方叫高定，那里有个独柱鼓楼，于是产生了兴趣，就和他一起到了高定，一去，就喜欢上了这个深藏群山之中但美丽异常的地方......

    第二天起来，太阳刚刚穿破云雾，山寨的安宁中透着岁月的芬芳。山岚雾霭用薄纱将岱色的木楼山寨轻轻罩住，阳光却用温柔的指头将薄纱缓缓挑开；公鸡伸长脖子站在木楼前的台阶上高歌，燕子啾啾鸣叫着在寨子上空轻快翱翔。挑着米酒慢慢悠悠的老人、背着孩子匆匆忙忙的妇女、鼓楼前嬉戏的孩童、牵着牛扛着犁的男人、在水井边洗衣洗菜的妇女、在坝子里相互嘶咬的狗们，一切都是那样安详。据说高定刚建寨时，有几户苗族人家搬来和他们一起居住，后来因为种种原因三次被赶出高定，传说每次他们被赶走后，当年种的稻谷还没成熟就枯萎了，于是苗族人家又先后三次被请了回来。后来大家商议以寨中一条小水沟为界，侗族在西边，苗族在东边，各自繁衍生息，并共同建造了一座鼓楼。从此以后大家和平相处，相互来往，数百年过去，高定的苗族和侗族和侗族早已融为一家，只留下一个美好的传说。

    当我们站在寨子的最高处放眼望去，木楼依山就势，鳞次栉比，层层叠叠的青瓦木屋遍布在群山之间；七座按宗教建筑修建的鼓楼飞檐重叠，有歇山式，有攒尖式，有四方形，有八角形，结构各异，相映生辉，精美而奇特；干干净净的青石小道在寨子里四通八达；村寨四周古木参天，青泉潺潺；而最奇特的，令我们最赞叹的，莫过于11层的独柱鼓楼，这座鼓楼建于1921年，鼓楼只一根主柱，通过横柱与四周边柱相连，造型奇特，匠心独具，显示出侗族人民的超凡智慧。

    程阳的旅游开发，个人觉得是无序且盲目的！且不说50元一人的门票是否值得，但就在村子里闲逛，随意走进鼓楼或戏台，总会有热情的大爷围上来，拿着本子喊你捐款，说是要修风雨桥，刚打发走一拨，等会进来的大爷们又热情的围上来，不厌其烦。村子里风雨桥有好几座，所以你走到哪里都会被这种热情包围，弄得最好只好落荒而逃，看风景的心情也荡然无存。在路上走也随时被围追堵截，大妈们、孩子们热情的围着你叫卖毫无特色的工艺品，有的虽然是手工制品，但无论从款式、色彩还是图案满大街都看得到。我最脸红的是大家兴致勃勃的观看当地的侗族民俗节目，大妈们却挡在你面前缠着你买东西，不买不肯挪步，让你根本无法看表演；实在没辙就喊才两三岁的孩童上阵，如果你不买，孩子们就大声哭叫，孩子们的哭闹，让整个表演变成了闹剧，许多外国友人纷纷皱起眉头但也无可奈何，不到表演散场，大家都一哄而散。

    相对于这种喧闹，我更喜欢的，则是顺着河道一直往上，在一座又一座风雨桥上迈过，去那些没有什么喧嚣的地方，去田间随意的行走，去寨子里漫无目的的闲逛，去河边看老翁划着小船捕鱼，去溪边看孩子们摸虾！走渴了，去井边用水瓢喝一肚子清冽的泉水；走累了，和当地人一样坐在太阳晒不着的风雨桥上吹风，或者躺在长木凳上睡一觉；饿了，随便找个小餐馆，点些农家小菜，饱餐一顿......

    程阳桥以她独特的建筑技艺和雄伟英姿而遐迩闻名，诗人墨客多有题词赋诗。1965年，郭沫若同志题字“程阳桥”并赋诗一首：

“艳说林溪风雨桥，桥长廿丈四寻高。重瓴联阁怡神巧，列砥横流入望遥。竹木一身坚胜铁，茶林万载茁新苗。何时得上三江道，学把犁锄事体劳。”

从滇到藏：那一段，行走的风花雪月

     “太阳最早照耀的地方，是东方的结塘，人间最殊胜的净土是奶子河畔的香格里拉......”，属都湖，是中甸的精华之一，也是藏族同胞心目中的“如意宝地”。属都湖因属都岗而得名，当地人也叫属都岗湖。藏语“属”为喇嘛帽，“都”为石，“岗”为山梁，意即形似喇嘛帽子的石头山岗。湖的四周郁郁葱葱，成片的杜鹃、箭竹、忍冬、冷杉、红杉、高山松、短刺栎、红桦、山杨和高山柳将它装点成了一个植物王国。据说林中还有麝、熊、藏马鸡、猴、猁等多种珍禽异兽；湖中还栖息着大量的野鸭、黄鸭等飞禽。

    那一片片草甸宛如彩色的海洋，海面上浮满了数不清的鲜花，深红的、玫瑰红的、粉红的、紫色的、蓝色的、黄色的、白色的，那些彩色的海洋与古老的村落、碧绿、鹅黄的树丛、袅袅炊烟、奔驰的马群、成群的牛羊连为一体，与高亢的牧歌、清脆的牛铃、唧唧喳喳的鸟语形成一幅天、地、水、人合一的美丽画卷。

 

 

 

 

 

梅里，茶马古道上永远的丰碑

 

    从遥远的唐朝吐蕃时期到二十世纪七十年代,在滇藏公路尚未存在的这一千多年的岁月里，在滇西北的崇山峻岭间,一直存在着一条鲜为人知却络绎如街市的道路，它从大理洱海之畔出发，以人背马驮这种最原始的运载方式，跨越横断山脉的千丘万壑和金沙江、澜沧江、怒江等湍急江河,一直延伸到西藏的腹地,最后越过喜马拉雅山脉,到达遥远的印度、伊朗等地。

 

    如今，随着滇藏公路的日益通畅，这条千年古道上的马帮已渐行渐远，逐渐弥散在岁月的风雨里。然而不管这个世界如何变幻，在这条茶马古道上，那些风雪弥漫的山川依然未曾改变，它们屹立于苍茫大地和岁月长河里，见证和记忆着这条道路上所发生的一切。而梅里雪山，则无疑是这条道路上最伟岸的坐标。沿着历史的印痕，沿着马帮踏出的生命之路，我们翻越了一个又一个山谷，穿过一座又一座村寨，走向梅里，走进历史最隐秘的深处。

 

 

 

 

 

奢华，铺满每一个瞬间

 

    秋天，行走在滇藏之间，正是最妖娆的季节，层林浸染，姹紫嫣红，各种各样的树叶如花儿一样在山道两边和丛林里争先恐后的争奇斗艳。一路走过，植物从高山栎、云南松林、针阔混交林、亚高山暗针叶林一直在不断变化，在路边不断看到有星星点点的无名树叶在迎风摇摆，继续行进，树丛越来越茂密，彩色越来越密集，树叶越来越斑斓，我们慢慢驶进了一个油画般的海洋，仿若在花海里穿行。漫山遍野的树叶，红的似火，黄的如金，色彩缤纷，树形多姿多彩，形状和高低各异，更令我们惊奇的是有的一棵树上面竟然布满几种颜色的树叶，宛如星星一样洒满整个山谷。我们下车冲进这五彩的海洋里，不知道该干什么，只是跳着、笑着、尖叫着，贪婪的深吸着这令人无法摆脱的馥郁而甘甜的空气。站在山坡上放眼望去，只见那斑斓的树叶，在原始森林中，在阳光的照射下散发出耀眼的缤纷和绚丽。也许，只有你真正神游在这无边的彩色海洋中，你才能酣畅淋漓地挥洒你的激情。

 

 

 

 

米堆冰川，跃动的精灵

 

    米堆冰川，离然乌只有20多千米的路程，地处西藏波密县以东110千米的玉普乡米堆村。从318国道川藏线到冰川只有10余千米，从米堆村到冰川下的入口只有几千米。站在峡谷入口处，阳光灿烂得有些耀眼，空气中散发着阳光、白云和欢乐的味道，那山梁上探出头的，就是被喻为“中国六大最美冰川之一”的米堆冰川米堆冰川。

    米堆冰川，并不是一条简单的冰川，而是一条能够跃动的冰川，这在全世界都是极为罕见的，而中国四万六千多条冰川中，也只有它和南迦巴瓦的则隆冰川具有这种特殊的技能。最近的一次记载是1988年7月15日深夜，这条冰川就曾经突然跃动，断裂的巨大冰川末端瞬间砸入冰湖之中，使冰湖水狂涌而出，成千上万立方水几分钟内裹挟着泥石流翻滚而下，冲毁川藏线上大小18座桥梁和42公里路基，使这条藏东唯一的生命线中断半年之久！

 

 

 

 

 

烦杂，抛弃在转经的路上

 

    那些来自西藏、四川、青海、甘肃的一批批朝圣者，正千里迢迢赶来朝拜这些属于他们心灵中的自然丰碑。他们怀着无可名状的敬畏，每到一处玛尼堆便会驻足合掌默默颂经，然后压上一块小小的石头，就这样反反复复，一直到达他们内心的最高处，他们就这样围着那些雪山绕匝膜拜，少则数天，多则数月或一两年，在这种被称为“转经”的路途上，尽情抒写和诠释自己对大自然的畏惧与尊崇。

 

    与他们一起，我们似乎可以静静的享受红尘之外的世界，大家停止了思考，生命的意义何在已不重要，人生价值几何也不重要。正如作家黄豆米在《圣地游戏》一书中写道：“外转到这里，人在不知不觉之间已经放弃了自己所谓的优越感……比如，接收不到信号的手机，沉得与一块石头没什么区别；高科技的布料做的时髦的冲锋衣，同鸟兽身上的羽毛和皮毛一样，没什么高低差别。人靠自己的双脚一步步地走，走到这份上，才开始谦卑下来，把自己修理成个低洼处的水塘，四方吸纳，见了别人的长处，明白了自己的短处，就知道了恐惧。”在这样的行走中，人心会越走越简单，越走越单纯，越走越能与自然亲近的对话，最终从肤浅走向深刻，从世俗走向纯粹。